El valle de Sóller descansa como un cuenco en la Serra de Tramuntana, cerrado por montañas en todo su contorno. El anillo se rompe en un solo punto, y justo ahí está el puerto: una dársena casi circular con una bocana estrecha entre dos morros de roca, tan resguardada que las barcas se mantienen quietas incluso con viento del norte. Hacia el interior el suelo del valle asciende en bancales, primero los naranjos, después los olivos sobre sus paredes de piedra seca, y por encima ya solo roca y pino. Al fondo se levanta el Puig Major, con 1.445 metros la montaña más alta de Mallorca. De la plaza del casco antiguo a la arena no hay ni cinco kilómetros, y el tranvía histórico tarda apenas un cuarto de hora.
Esas distancias cortas son el verdadero lujo. Puede subir por la mañana los escalones medievales de un barranco, sentarse al mediodía en un café de la plaza y estar por la tarde en el mar, sin que el día se convierta en una carrera por etapas. La Serra de Tramuntana es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2011, y quien se queda unos días entiende enseguida por qué la distinción es para el paisaje cultural y no solo para las cumbres: los bancales y las paredes de piedra seca que cubren todo el valle se levantaron a mano durante siglos y se siguen manteniendo hoy.
Port de Sóller tiene dos playas, la más larga Platja d'en Repic y la más pequeña junto al núcleo, ambas de entrada suave y agua tranquila. Sobre el morro de poniente se alza el faro del Cap Gros. El camino es corto y empinado al final, y la vista atrás sobre la bahía es la que después enseñará a todo el mundo. Alrededor de la dársena, cafés y terrazas llegan hasta el agua, y al atardecer el tranvía pasa al paso entre las mesas.
Lo que empieza detrás de esta bahía no existe en ningún otro punto de Mallorca: el único tramo de costa de la isla que nunca se edificó, protegido como parte del Patrimonio de la Humanidad de la Serra de Tramuntana. Ni paseo marítimo ni hilera de hoteles, solo paredes de roca, pinos y calas sin carretera. Para verlo se toma una de las golondrinas hasta Sa Calobra: siete millas y media hacia el norte, algo más de una hora bordeando acantilados que desde tierra no se ven nunca. Al final se abre el Torrent de Pareis, un barranco que desemboca en el mar por una cala estrecha de cantos rodados. Por el camino la embarcación pasa Cala Tuent y Sa Costera, dos calas a las que no llega ninguna carretera. Se vuelve a última hora de la tarde, a tiempo de un baño antes de cenar.
Las naranjas, el tren, la iglesia, la fiesta de mayo y la bahía. Va sin sonido y no hay que pulsar nada.
Hasta 1997 de este valle salía exactamente una carretera practicable, por un puerto con cincuenta y ocho curvas. Eso explica casi todo lo que verá aquí: por qué un pueblo de montaña tiene fachadas modernistas, por qué los comerciantes se pagaron su propio ferrocarril y por qué los solleriques estaban completamente solos una mañana de mayo de 1561, cuando veintitrés galeras entraron precisamente en esta bahía. Cómo acabó aquello se sigue celebrando cada mayo.
La historia del valle
La Serra de Tramuntana empieza justo detrás del pueblo, y uno se planta en medio antes de lo que cree. El itinerario más conocido es el Barranc de Biniaraix, un barranco por el que sube una escalera empedrada, trazada en la Edad Media como camino de peregrinos hacia el monasterio de Lluc y hoy parte del GR 221, la Ruta de Pedra en Sec. Si solo dispone de unas horas, haga la vuelta por Biniaraix y Fornalutx, considerado uno de los pueblos más bonitos de España y que efectivamente lo parece. Más corto e igual de agradecido es el descenso desde el faro del Cap Gros entre olivos viejos hasta la playa.
Entre los ciclistas de carretera el valle es una dirección desde hace décadas. El Coll de Sóller, a 497 metros, es el clásico, y desde que el túnel se llevó el tráfico de paso la vieja carretera del puerto con sus curvas es prácticamente solo de las bicicletas. La vuelta por Deià y Valldemossa mide cincuenta kilómetros largos, casi siempre con el mar a la vista. Primavera y otoño son las mejores estaciones, porque en pleno verano las subidas al mediodía no tienen ninguna gracia.
Como la montaña empieza justo detrás del pueblo y el mar queda a menos de cinco kilómetros, aquí se pueden combinar en un solo día cosas que en otro sitio exigirían cambiar de alojamiento dos veces. Y como los inviernos son suaves, muchas de ellas están en su mejor momento precisamente cuando en pleno verano haría demasiado calor.
Qué se ofrece en cada momento, en qué época merece más la pena y a quién hay que llamar lo sabe Paula. Si lo desea, se lo reserva ella misma.
Nuestro servicio de conciergeEl valle da tres cosas que hay que probar. El molino de aceite Ca'n Det, en el casco antiguo, prensa aceitunas desde 1561 y vende su aceite en la propia casa, al lado de la prensa. Sa Fàbrica de Gelats, en la Plaça des Mercat, hace helados con la fruta del valle desde 1994, y en verano suele haber una pequeña cola delante del sorbete de naranja. Y las naranjas mismas se las compra el sábado en el mercado a quienes las han recogido.
Si alguna noche quiere cenar de verdad, Ca'n Boqueta es la respuesta segura. La casa trabaja con menús cambiantes en lugar de una carta larga y figura en la Guía Michelin 2026 con un Bib Gourmand, la distinción a la buena cocina a precio razonable. Todo lo demás, los sitios pequeños sin cartel en la puerta y la pregunta de dónde se consigue mesa un domingo por la noche, se lo dirá mejor Paula. Ese conocimiento caduca demasiado deprisa para ponerlo en una web.
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Todas nuestras viviendas y casas están en este valle, en el casco antiguo, en el puerto o algo apartadas entre los huertos. Todo lo que aparece en esta página se alcanza desde allí a pie, en tranvía o en unos minutos en coche. Introduzca sus fechas y verá qué está libre esos días.
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